Moteindustrien har et problem med store størrelser. Disse kvinnene vil fikse det

Aimee Sy

Kle deg for jobben du vil ha, ikke jobben du har.

Det er råd vi alle sannsynligvis har hørt på et tidspunkt gjennom karrieren vår. Faktisk er jeg ganske sikker på at jeg har skrevet det på sidene til et magasin minst én gang i løpet av det nærmeste tiåret jeg har jobbet med mote. Tenkningen går som følger: Hvis du vil at sjefene dine skal se deg som en som kan ta på deg mer autoritet, må du handle på den måten. En del av den demonstrasjonen er hvordan du presenterer deg selv.

For tynne kvinner er det et godt råd. Jeg kan fortsatt huske antrekkene jeg hadde på meg for å få hver av jobbene mine en million jenter ville drept for. En Kate Spade-kjole med passform og flare med blågrønne peep-toe pumps (det var 2013 og for et frekt ungdomsmagasin). En tilpasset svart slire med en Tibi-blazer i tweed og spisse Louboutins. I ettertid var det enkelt å handle etter disse intervjuene. Jada, jeg var stresset og ville se perfekt ut, men det var ingenting en rask tur til Barneys etter jobb ikke kunne fikse.

Så tidligere i år fant jeg meg selv på et sted i karrieren hvor jeg var klar til å ta på meg mer eierskap. Jeg hadde akkurat fylt 30, landet mitt eget videoserie , hadde allerede administrert et økende antall ansvarsområder – og det hadde jeg også nylig gått opp 60 pounds .

Den siste delen er viktig, for da jeg begynte å se til mentorene mine for veiledning, hadde plutselig selve rådet jeg klamret meg til da jeg klatret meg oppover stigen fått meg flatt på rumpa (nå størrelse 14). En ba meg jobbe med presentasjonen min, mens en annen fortalte meg at jeg måtte kle meg bedre. Riktignok hadde jeg hatt på meg mange overdimensjonerte gensere og jeans fordi kjolen min for jobben du vil ha investeringer – 500 dollar trykt blomstret maxis, lunefulle omslagskjoler og silkeknapper – nå samlet støv i skapet mitt og ventet på min vekt å jojo tilbake til størrelse 10 slik at jeg kunne klemme inn i dem igjen.

Som en som har jobbet utrettelig for å bevise meg selv i en bransje der jeg ofte har følt at jeg trengte å bli bedre – bedre talt, bedre kledd, bedre sminket – var det et knusende slag, ikke bare for ambisjonene mine, men til måten jeg følte på kroppen min. Selv med Glamour sin forpliktelse til størrelsesinkludering gjennom årene, er jeg bare en av to store personer i staben og ofte den eneste svingete personen på fotografering og i møter på seniornivå.

Hvordan kunne jeg fortelle disse kvinnene at jeg ikke kunne kle meg som en regissør fordi alle skjønnhetsdirektørene jeg kjente hadde på seg merker som Dôen og Sleeper, som stoppet på størrelse 10 eller liten 12? Trengte jeg virkelig å gå ned i vekt for å bli bedre i jobben min?

Selvfølgelig ikke, men deri ligger problemet: For kvinner over størrelse 12 er det usynlig arbeid som går med til å sette sammen antrekk som moteverdenen anser som stilige. Vi kan ikke bare stikke innom et varehus eller Zara og kjøpe fra stativet. Vi må jakte på biter på nettet, bruke ekstra penger på frakt og nøye studere målinger for å finne ting kollegene våre enkelt kan kjøpe – eller sendes gratis som gaver fra merkevarer. Det er lett å være moteriktig når du er tynn.

Jeg var motløs først, og så ble jeg sint. Tar signaler fra Lindsay Peoples Wagners banebrytende rapport Hvordan det egentlig er å være svart og jobbe mote til Kuttet, som ansporet til en gjennomtenkt og nyansert samtale om smertene ved rasisme og skjevheter på tvers av alle fasetter av moteindustrien, satte jeg ut for å snakke med dusinvis av andre som også er store og jobber med mote.

Jeg fant etter hvert merker jeg ser og føler meg bra i – mange etter anbefaling fra dusinvis av folk jeg snakket med – men det jeg gikk av med var et nettverk av kvinner som er klare til å gjøre mote hva Rihanna gjorde for skjønnhetsindustrien : Revolusjoner det.

Jeg lyttet mens andre redaktører, forfattere, fotografer, influencere, modeller og stylister fortalte meg at jeg ikke var alene. Modeller delte sin frustrasjon over mangelen på jobber både på rullebanen og utenfor, for ikke å nevne de forferdelige, åpenlyst fatfobe tingene designere har sagt til dem. Redaktører og influencere delte historier om å være forvirret for hjelpen på Fashion Week. Konsulenter diskuterte hvordan merkevarer ville ansette dem for deres store markedsføringserfaringer, og bestemte seg deretter for å gå i en annen retning (les «de samme slitne stereotypiene pluss kvinner er lei av», mer om de nedenfor).

Kvinner i store størrelser representerer 68 % av kundene, og likevel er vi for hver av disse personene nedenfor ofte bare en liten prosentandel av folkene i våre respektive posisjoner innen mote. Flertallet av beslutningstakere er fortsatt straight-size. Men endring er i horisonten. Som forfatter Nicolette Mason uttrykker det i vår forsidehistorie i september om New Supers: Inclusivity is the future in fashion. Du kan enten komme ombord eller forsvinne til irrelevans.

Kellie Brown

Med tillatelse fra Kellie Brown

Merker er gale for ikke å utvide størrelser. Jeg vil at det skal være like skremmende som et skjønnhetsmerke som ikke lager inkluderende nyanser - at hvis du kommer ut av linjen og selger bare til en liten demografisk av mennesker, vil alle på en samlet måte bli rasende. Gjør bedre. Jeg vet fra et forretningsperspektiv at det koster mye mer; hver størrelse du legger til er en annen utgift. Men for de merkene som kan, bør de. Hater du tykke mennesker så mye? Din forakt for kroppstypen min er så stor at du vil nekte for det? I en bedrift hvor hele formålet ditt er å tjene penger? Det er vilt.

Med tillatelse fra Torrid

I mine forskjellige roller innen motevarehandel de siste ni årene, har det vært utfordrende å få forhandlere i rett størrelse til å investere i pluss. En kjøpmanns jobb er kort sagt å håndvelge hvilke produkter som skal bringes inn i butikker og på nett. Så mange forhandlere ønsker å dyppe tåen i pluss, men de tilbyr bare visse stiler de anser som 'pluss-passende.' Jeg vil høre ting som: 'En plusskvinne vil ikke ha noe sånt som dette.' Nei! Hva pluss kvinner virkelig ønsker er å ikke være begrenset i valg. Mange selskaper innser fortsatt ikke vår kjøpekraft.

Med tillatelse fra Khalea Underwood

Penger har ingen størrelse. Jeg bruker like mye penger som noen som er størrelse seks eller størrelse to. Men jeg kan telle på én hånd hvor mange butikker jeg kan gå inn i i New York City [og finne størrelsen min]. En av dem er Forever21, og visstnok er det fint å ha billige alternativer, men noen ganger vil du ikke kaste deg gjennom hauger med klær og kjempe mot tenåringer om et antrekk. Jeg vil kunne gå til en fin butikk med kurerte stativer og et rent omkledningsrom. Det er spesielt ille når jeg reiser på jobb. Jeg blir nervøs at kofferten min blir borte, for hvis jeg er i utlandet, vet jeg ikke om jeg kommer til å finne noe som passer kroppen min. Det er ikke en Macy's eller en Eloquii. Det ville vært fint om jeg bare kunne gå til den travle avenyen eller kjøpesenteret det er i hvilken som helst by og plukke ut noe anstendig på et blunk, men det er umulig.

Med tillatelse fra Chastity Gardner Valentine

Det er fortsatt et stort problem med de forskjellige prispunktene som tilbys. I den rette verdenen kommer trender ovenfra og ned - inspirasjonen kommer fra rullebanene, og deretter filtreres den ned til varer til lavere priser. Og i tillegg ser det ut til at det kommer nedenfra og opp. De fleste av klærne våre koster 0 eller mindre, noe som er flott, fordi det gjør det tilgjengelig. Men det er fortsatt så mange design og stoffer som vi ikke kan bruke, fordi så få moderne merker gir oss alternativer. Pluss kvinner ville definitivt betale 0, til og med 0, for [stilige klær av høy kvalitet].

...Men merker gir oss ikke muligheter til å handle

Karya Schanilec

Noen ganger vil merker utvide seg til pluss på en virkelig tankeløs, slags slurvet måte. Så vil de kaste opp hendene, som: ‘Det fungerte ikke! Ingen vil kjøpe dette!’ Det er fordi det ser ut som søppel – eller det ser ikke ut som originalen, noe som alltid irriterer meg. Som, hvis det er en designer kjent for sine dristige farger og mønstre, eller sine sexy høye splitter, og de gir deg en svart genser muumuu som er helt forskjellig fra alt de gjør – de tror at det på en eller annen måte bare slå navnet sitt på den [betraktes som utvidelse til pluss]. Så er det en veldig merkelig holdning at kvinner i store størrelser skal føle seg takknemlige for denne typen slurvete, slapdash innsats. Og at hvis vi ikke gjør det, hvis vi ikke faller over oss selv og lurer for føttene deres i takknemlighet for at de ville verdig seg til å tjene våre tykke kropper, så er de sånn: 'Å vel, dette fungerte ikke, vi prøvde det før.'

Travis Curry

Bare noen få merker lager virkelig trendy alternativer i plussstørrelser, mens resten ikke er særlig gjennomtenkt designet for plusskropper. Det har vært en evig lang misforståelse om at pluss kvinner bør kle seg på en bestemt måte – ikke bruk horisontale striper, ikke ha på noe som er for figursydd, ikke bruk shorts, skjul kurvene dine, listen fortsetter – og mange merkevarer holder på den arkaiske tankegangen. Vi ønsker å bruke de samme tingene som alle andre har på seg. Ja, det betyr crop tops!

Med tillatelse fra Lizette Lopez

Ikke alle kvinner i plussstørrelser ønsker å være mer tildekket. Gi oss bikinien! Gi oss miniskjørtet! Vi ønsker ikke å gå inn på en klubb med vår ‘magre’ venn iført en muumuu. Sortimenter bør tilpasses kvinner i store størrelser, og vi bør gis mote, ikke bare det grunnleggende. Og mens vi snakker om det, slutt å sette plussseksjoner ved siden av barsel i varehus. Det er på tide at vi føler at vi hører til.

Med tillatelse fra Liz Muñoz

«Bransjen må endre sitt syn som pluss betyr gammel . I flere tiår har pluss kvinner blitt sett på som post-baby, post-menopausale eller eldre kvinner som ikke er i mote. Tvert imot – kvinner i alle aldre ønsker å se stilige, unge, sexy og sammensatte ut i klær som passer. I de fleste av 20- og 30-årene mine hadde jeg aldri noe å ha på meg. Jeg hadde ingen stil. Jeg var ikke moteriktig. Jeg hadde på meg ting som ikke var meg fordi det var alt jeg kunne finne der ute i min størrelse. Jeg dro ikke ut på arrangementer eller fester fordi jeg ikke ville være den tjukke jenta i T-skjorter og leggings for menn. Nå spøker jeg alltid med at jeg kler meg for ungt for en 52 år gammel administrerende direktør fordi jeg ikke fikk kledd meg som en 20-åring da jeg var ett år, så nå tar jeg igjen det tapte.'

Når vi får kule klær, er ikke alltid design- og størrelsesutvalget der

Trevon James

Det er en rekke high-end designere som har gått i pluss, men det er bare ikke gjort på riktig måte. For eksempel er jeg en solid størrelse 18, og jeg prøver ting i en 22 som fortsatt ikke passer. Det er fordi de ikke har tatt seg tid til å gjøre små justeringer – enten fordi designerne ikke er plusser eller at de ikke spør nok plussfolk. De gjør oss ærlig talt en bjørnetjeneste fordi vi som shoppere begynner å bli begeistret, men at det ikke passer får deg til å føle deg verre. Det er egentlig merker som har plikt til å ta seg tid til å yte oss rettferdighet. Server oss slik du serverer de andre størrelsene. Hvis du skal gjøre noe over 14, må du faktisk passe det på mer enn én person. Finn noen som er et timeglass, som er fyldigere i magen, som er hippie, så du vet hvordan ting kommer til å passe.

Med tillatelse fra Kelly Bales

Stil er en viktig ting som fortsatt må tas opp. Det er nyanser som gjør noe aktuelt kontra litt eldre silhuett. Plutselig når du flytter til pluss, knytter alt seg i midjen, er A-linje, og treffer rett under kneet. Det er bare en veldig datert silhuett som jeg kan se på en mil unna. Det er ting som er veldig gjenkjennelige av noen som sier: 'Å, dette er bedre for en større kropp,' når det virkelig ikke er det. Det ser faktisk datert og halt ut. Jeg vil kunne ha flytende eller trendy ting uten å bli beskyldt for å skjule kroppen min. Større kvinner vil også se kule ut. Det er disse uskrevne reglene om hva som er smigrende vi alle har fulgt i årevis. Vi fortjener mer. Vi fortjener bedre.

Marta Skovro McAdams

Jeg har gått fra en størrelse 28 til en 18, og livet mitt er lettere nå. Jeg er ikke ok med det. Det er derfor jeg alltid tar til orde for kvinner som er i et større størrelsesområde. Da jeg var i den kroppen, hvis jeg hadde en nødsituasjon på tur og jeansene mine revnet, hadde jeg ikke mulighet til å kjøpe et par nye jeans. Jeg tror også at moteindustrien i store størrelser ikke bør være avhengig av kvinner i store størrelser for å presse seg frem og kjempe for [inkludering av ekte størrelser], vi trenger allierte. Så forhåpentligvis, uansett hvor kroppen din faller, vil du alltid snakke for den versjonen av livet som er inkluderende.

Med tillatelse fra Rose Lawrence

Det må være en bedre bevissthet om hvordan ulike størrelser varierer. En, fordi vi alle vet at størrelser er litt irrelevante. Og to, fordi jeg – som mange andre kvinner i pluss-størrelse – svinger mellom størrelsene. Jeg går fra 14 til 18; det avhenger bare av dagen, merket, stoffet og formen på et plagg. Men på settet vil de bare ringe inn prøver i størrelse 14, ofte fra merker som allerede er små. Det kommer ikke til å fungere på kroppen min. Det må også være mer oppmerksomhet på at, spesielt med pluss, ikke alle har de samme eksakte funksjonene. For eksempel er armene mine større, så hvis en størrelse 14 ikke strekker seg der, kommer den ikke til å passe.'

Det er fordi ressursene for å gjøre mote i store størrelser bedre mangler

Med tillatelse fra Jasmine Elder

«Selv om handlealternativene våre har mangedoblet seg, har ikke kvalitetsnivåene det. Jeg skulle gjerne sett flere avanserte og detaljerte plagg for pluss, men det kan ikke skje uten at plussdesignere har mer tilgang til investorer. De fleste av oss er indie og selvfinansierte. Det setter en begrensning på hva vi har råd til å lage og hvor brikkene kan kjøpes. Jeg tror at kundene våre noen ganger ikke forstår at mengdene våre er begrenset, produksjonshastigheten er langsommere, og prispunktene er forskjellige på grunn av vår tilgang til ressurser.

Med tillatelse fra Marta Topran

I løpet av årene da jeg prøvde å presentere en plussmodell for en historie, så det alltid ut til å være unnskyldninger for hvorfor en plussmodell ikke ville fungere. Alt fra at det ikke er nok å velge mellom, til ikke å ha nok tid til å finne klesalternativer for kvinner som ikke er i prøvestørrelse, til at fotografen allerede har en liste over jenter de ønsket å jobbe med. Det krever innsats å gå utover status quo, og det er på tide at alle, ikke bare pluss kvinner selv (vi har gjort mye bak kulissene allerede!), går opp til tallerkenen for å gjøre endringer.

Carter fisk

Hvis du er en designer som ønsker å lage klær til noen større enn meg, størrelse 18, finnes det ingen bysteform med mindre du har en skreddersydd som koster tusenvis av dollar. Jeg designer på siden, og måtte spore opp en fra en produsent i L.A. som selger til merker som Eloquii. Det kostet 700 dollar og var den største økonomiske investeringen i mitt voksne liv til dags dato. Selv fortsatt er det ikke helt det jeg trenger - hun har en flat mage, noe som ikke er sant for de fleste kvinner i størrelse 18. Da jeg begynte å legge stoff på henne for å drapere, skjønte jeg at det ikke i det hele tatt reflekterte en menneskekropp. Men det var det beste jeg kunne få.

Emma Trim

Jeg har hørt mange historier fra modeller om hvordan stylistene de jobber med på shoots aldri har rørt en plusskropp før. Enten vet de ikke hvordan de skal kle dem, eller så forstår de egentlig ikke hvordan passformen skal se ut, noe som er veldig frustrerende. Og dette er ikke bare begrenset til merker; dette inkluderer publikasjoner. Alle de andre [straight-size] jentene i shooten vil få fantastiske redaksjonelle utseende, og så får plussjentene stykker som dekker hele kroppen. Hvis stylister og redaktører bare jaktet litt, ville de definitivt finne noen interessante ting. Jeg tror mye av det kommer ned til latskap, men også en rett til at de ikke føler at de trenger å finne ting. De ønsker ikke å utdanne seg.

Vi jobber fortsatt med å bryte ned stereotypier

Med tillatelse fra Kyrsten Sinclair

Noen ganger føler jeg at jeg må skjule personligheten min for å passe stereotypiene som presses på pluss kvinner – vi er alltid glade på bilder, aldri sexy eller seriøse. Min personlige stil er på den mer irriterende siden, og til tider opplever jeg at jeg blir presset vekk fra den fordi noen i bransjen ikke tror at noen med min kroppstype ville kle seg slik.

Med tillatelse fra Joy Hill

Det ser ut til å være ganske mange mennesker som tror at store modeller iboende fremmer fedme, og de er veldig vokale til dette faktum, spesielt på nettet. Pluss-size-modeller promoterer ganske enkelt klær i plussstørrelser. Jeg tror vi alle kan være enige om at tykke kvinner fortjener å kle seg med verdighet og respekt, og vi vet alle at de samme menneskene ville tatt et problem med at vi går rundt nakne. La bedrifter annonsere klær i store størrelser og ta hensyn til virksomheten din hvis du ikke liker det.

Carter fisk

19 april dyrekretsen

Da jeg startet som pluss-modell i 2012, var det flott på så mange måter. Jeg ble slått av så mye stolthet da jeg gikk inn på Ford-modellkontoret og så bildet mitt ved siden av Candice Huffine's, Ashley Graham's, Precious Lees og Crystal Renn's. Følelsesmessig og mentalt var det også en gjenvinning av alle de dårlige opplevelsene jeg hadde i livet mitt på grunn av størrelsen min. Men så gikk jeg for å sette og de sa: 'Retningen i dag er Glad feit jente. ' Alt var det samme uansett hvilke merker du modellerte for eller jobbet med. Det var alltid bølget hår, rosa lepper, mye rødme og et stort smil. Endelig begynner det å endre seg, og folk forstår at kvinner over størrelse 12 ønsker å se kule ut.

Med tillatelse fra Jane Belfry

Jeg svinger vekten som føles annenhver uke og faller ofte et sted mellom større rette størrelser og mindre plussstørrelser. Og selv om jeg jobbet på et modellbyrå, så jeg ingen med en rekke kroppstyper fra noen av disse områdene. Det var som: Her er det ene idealet for en modell i rett størrelse, og her er det ene idealet til en kurvemodell, som er 5'11', har trippel-Ds og liten midje. Det er et veldig spesifikt utseende, og det føltes ikke som om det var plass til noen andre. Så det var derfor jeg begynte Btwn [et modellbyrå som representerer en rekke kroppsformer og størrelser]. Jeg ønsket å kunne se ting jeg ikke så i oppveksten; uretusjerte bilder av mennesker i sitt eget element, som føler seg bra med hvordan de ser ut.

Med tillatelse fra Mama Cax

Det er sprøtt at jeg i modellbransjen blir ansett som pluss-size. Jeg er en størrelse 10, og hvis jeg går opp litt i vekt, legger de meg i pluss-size-delen. Da får ikke plussjentene jobb. Faktisk, ofte når merker kaster kvinner til å selge klær som er størrelse 12 og over, er kvinnene som modellerer ikke disse størrelsene. De utvider størrelsen gjennom Photoshop, eller de får kvinnene til å bruke polstring slik at klærne deres passer. Jeg har venner som går på casting og blir spurt: ‘Har du tatt med polstringen din?’ [Castingdirektører] vil ha det magre ansiktet med den buede kroppen. De er foretrukket fremfor modeller som er store over alt.

Lydia hudgens

Personer med store kropper blir på en måte automatisk stemplet som late eller sløve. Folk tenker ting som: Å, hun kommer ikke til å få skuddet, eller vil hun klare å klare seg gjennom dagen? Jeg jobber like hardt med lange bilder som alle andre fotografer. En gang kunne ikke en eldre mannlig makeupartist tro at jeg på en eller annen måte ‘brøt seg inn i bransjen.’ Han ville ikke slutte å beklage meg med spørsmål. Jeg har ikke jobbet med ham siden, og jeg kommer aldri til å jobbe med ham igjen.

Fettfobisk språk og holdninger er overalt

Selene Milan

Da jeg begynte med mote i 1995, var det ingen redaktører i plussstørrelser og ingen mainstream kroppspositivitetsbevegelse, og ideen om at noen skulle ha en større kropp og bare ha det bra med det var uhørt. Dette var epoken med Kate Moss og grunge – det fantes ikke noe som het for tynn. Selv om jeg tror vi har kommet langt med å forby fettfobisk innhold som før-og-etter-bilder og termer som bikini kropp, vi må slutte å anta at hver kvinne ønsker og trenger å gå ned i vekt. Tynnere lår på 10 dager er ikke mulig, og ærlig talt...hvem bryr seg? Vi har også fortsatt mye arbeid å gjøre med hvordan vi snakker om andre kvinners kropper så vel som vår egen. Jeg skulle ønske at voksne kvinner ikke snakket ustanselig om den siste dietten, hvilken matgruppe de kutter ut, og spør hverandre om de har gått ned i vekt. Den har ingen plass noe sted, men den er spesielt støtende i en profesjonell setting.

Joy Newell

I moteverdenen bruker vi ordet ambisiøse mye – enten vi snakker om modeller, hvilken type markedsføring vi ønsker, eller hva slags bilder vi ønsker. Aspirerende er ofte kodet språk for ‘passende.’ Med plusskvinner betyr det at de må være riktig type tykk person. Selv da merker begynte å hoppe på vognen for kroppspositivitet og bestemte seg for ikke å bruke Photoshop og å vise cellulitter, omfavnet de det bare til et visst punkt. Modellene var fortsatt størrelse 14 eller 16 med timeglass. Det er en slik selvopprettholdende syklus. Moteindustrien må sette standarden. Vi trenger å se kvinner som bærer fett på armene eller magen, eller kvinner som er størrelsene 24 og 26. Hvis det ikke er vi som anser det som ambisiøst, hvem vil da gjøre det?

Lydia hudgens

Jeg var en sprek modell i lang tid. Det var slik jeg startet. [ Redaktørens merknad: Designere støper modeller for å sjekke passformen, draperingen og utseendet til et plagg for å se hvordan det ser ut på en ekte person før det settes i produksjon. ] Noen av tingene du ville høre som en modell i form var ganske grove, som måten [teknologiske designere] snakker om store kropper på. De vil si ting som «[pluss jenter] fortjener ikke klær.» Jeg tror det fortsatt er en tro på at det å designe klær for fete kvinner billiger merkevaren deres, og de er redde for det. Men vi vil ha de pene tingene våre tynne venner har. Den mentaliteten må bort. Nå.

«Jeg trodde vi hadde kommet veldig langt med mote i store størrelser – kurvemodeller gikk på rullebaner, frontrader var mer størrelse inkludert – helt til jeg skjøt et digitalt deksel med Lizzo til Allure tidligere i år. Hver designer jeg kontaktet for utseende sa nei til meg. Jeg satt på kontoret mitt og gråt nesten ved 21-tiden. en natt, når Lindsay Peoples Wagner [ Teen Vogue sjefredaktør] gikk forbi og tilbød seg å hjelpe. Men selv med både Lindsay og Vogue redaktører som ringer designere, kunne jeg fortsatt ikke få noen av de kjente navnene vi kjenner og elsker til å kle henne – en av de kuleste, mest kjente kvinnene i større størrelser! Heldigvis fikk vi noen, men det var fortsatt veldig vanskelig. Det var en vekker for meg. Som, hei, kom deg ut av boblen din og tenk at vi virkelig har gjort fremskritt, for det har vi ikke. —Kelly Bales, administrerende direktør for kreativ utvikling, video, i Condé Nast og tidligere redaksjonssjef for allure.com

Med tillatelse fra Jovanna Albino

Jeg har fått stylister til å si ting til meg på settet når brikkene ikke passer, som: «Kanskje du har gått opp for mye siden castingen din.» Jeg vil si: «Jeg har vært like stor – kanskje din plagg suger. Kanskje størrelsen din er helt av.’ De booket meg tydelig og visste størrelsen min. Så hvordan er det min feil? Men fordi du vil jobbe igjen, og det er noe pluss modeller hører hele tiden, suger du det opp og smiler.

Med tillatelse fra Universal Standard

Merker som ekspanderer til pluss, men bare online, er faktisk ganske skammelig. Det føles performativt i den forstand at du vil tjene pengene som følger med å lage større størrelser, men du vil ikke ha større kvinner i butikken din. Du ser det som en merkevarerisiko å bli assosiert med dem. Jeg synes det er alle slags stygge ting det innebærer. Vi må holde merkene ansvarlige og si: 'Se, det er steget i riktig retning, det er ingen tvil om det. Takk for at du aldri har gjort dette før og for at du endelig gjorde noe. Men hvis du skal gjøre det, gjør det riktig. Ikke gjør det bare til din fordel, gjør det til fordel for alle de kvinnene som du nå lager klær for.»

Utenfor rullebanen føler vi oss fortsatt usynlige på Fashion Week

Med tillatelse fra Tembe Denton-Hurst

Folk antar ikke nødvendigvis at jeg er redaktør når jeg går backstage. Jeg vet ikke hvordan de tror en redaktør ser ut. Jeg vet ikke om det er fordi jeg er svart eller om det er fordi jeg er feit, men det har vært noen ganger folk har spurt meg: «Er du her for å hjelpe til med å kle på noen?» Det er et av de tilfellene der det er som, hvorfor er det slik du oppfatter meg? Hva er din forventning, og hvorfor oppfyller jeg ikke den forventningen? Det er ofte spørsmålet jeg har i disse scenariene.

Jeg har gått på moteuken i årevis, og gatefotografer er fortsatt et stort problem. De vil bokstavelig talt ikke ta et bilde [av pluss kvinner]. Jeg vet at jeg ser søt ut, men det får deg til å føle at du ikke hører hjemme der, eller det var en feil at du ble invitert til dette stedet. Inntil for tre eller fire sesonger siden da merker begynte å fokusere utelukkende på inkluderende gallerier, begynte jeg å føle at jeg ikke ville gå til moteuken lenger. Folk går forbi deg, eller oppfører seg som om du ikke hører hjemme der. Det var ikke før designere begynte å inkludere en eller to pluss-modeller i showene deres – eller virkelig prøve å sørge for at folk vet at de er inkluderende – at jeg begynte å bli flyttet nærmere første rad. Det er hyggelig å føle seg inkludert, men det er også sånn at jeg vet at jeg bare er her som et symbol eller en bonde. Det er noe mer inkluderende, men det føles nesten som tokenisme. Det er et tveegget sverd. —Kelly Augustine, eier av August Raye Boutique

Med tillatelse fra Leah Vernon

En gang var jeg i London under Fashion Week. Jeg ble ikke invitert til et faktisk show, men jeg var på en etterfest du måtte svare på. Jeg var der med en annen stor influencer i pluss-størrelse i Europa, og en annen jente i pluss-størrelse som jobber bak kulissene i moteindustrien. Men da vi kom til etterfesten og dro frem telefonene våre for å vise RSVP-bekreftelsene våre, så ikke kvinnen engang etter. Hun sa bare: «Beklager, vi slipper ingen andre inn. Vi har full kapasitet.» Folk gikk bokstavelig talt ut døren mens hun sa det. Vi presset tilbake og ba om å få snakke med lederen hennes, der vi måtte vente i fem minutter før de endelig slapp oss inn. Når vi først kom inn i festen, var det selvfølgelig ikke i nærheten av kapasitet, og vi var de eneste synlige. store kvinner der. Ting som dette skjer for ofte når du er stor.

På Fashion Week er setene en lang benk, og hvert 'sete' er et stykke 8 x 11 papir med navnet ditt på. Og en boms skal gå i hvert av disse setene. Jeg pleide å bare flytte til bakerste rad – og hvis du er på mote, forstår du at det å sitte på første rad er et statussymbol. Det er viktig for publikasjonen din, og det er også viktig for deg som person. Hvis du vil ha en forfremmelse, hvis du vil bli posjert og jobbe et annet sted, hvis du vil vise at du er like viktig som den rette redaktøren ved siden av deg, må din potensielle nye sjefredaktør gå inn på det showet og se deg ved siden av konkurrentene dine, ikke i skjul bak. Jeg kom til et visst punkt hvor jeg ikke ville bevege meg. Jeg husker et show hvor jeg hadde en fjerdedel av venstre rumpekinn på enden av benken, og jeg satte en vegg uten vegg for hele showet. Moteshow varer bare fem til ti minutter, men det er likevel en lang knebøy. Jeg svettet og skalv, og tenkte i hodet at jeg ikke beveger meg. —Lauren Chan, grunnlegger av Henning og tidligere moteredaktør

Vi er lei av merker som later som de inkluderer oss – når de ikke gjør det

Heather Hazzan

Noen ganger blir jeg invitert til arrangementer, som lanseringen av en ny kolleksjon, og det er ingenting i rekken som kan passe meg eller noen annen person i stor størrelse. Moteskrivingen min dreier seg om plussstørrelser, så hvorfor skulle jeg dekke det? Enda verre er det når en publisist forteller meg hvor omfattende et merke er bare for å finne ut at klærne deres går opp til størrelse 18. Newsflash-publisister og merker: Det er det ikke! Og å antyde noe annet er utrolig støtende – pluss size starter vanligvis på 14/16, så du dypper knapt tærne i pluss-size-markedet.

Getty bilder

Jeg innser at dette kommer fra et stort privilegium, men å gi gaver [er et reelt problem]. Jeg har alltid vært et sted mellom størrelse 12 og 14, så hver gang merker gir gaver og jeg blir bedt om en størrelse, svarer jeg med et utvalg. Noen av favorittsvarene mine er: 'Det går opp til 10, men det er en romslig 10, som, kult, takk. En 'romslig 10' er fortsatt ikke min størrelse, og også, for en merkelig ting å si. Jeg tror folk mener det godt - de har lært at det å påpeke at enhver form for forskjell i størrelse er frekt. Jeg forstår. Jeg kaller ofte en mellomstørrelse 'høflig stor', fordi hvis jeg får tilfeldige e-poster fra folk som ikke har sendt meg e-post for størrelsen min og de sender meg et medium, vet jeg at de gikk og så på det sosiale. De vet at jeg ikke er liten, men de var redde for å sende meg en stor. Hvis de spurte, ville jeg ha sagt at jeg trenger en stor, og det er greit.

Med tillatelse fra Sarah Conley

Som en størrelse 28 presser jeg konsekvent plussstørrelsesindustrien til å inkludere større størrelser, noe som føles ekstra latterlig. På ukentlig basis blir jeg oppsøkt av merker som ønsker å jobbe med meg, og selv om jeg er veldig åpen om størrelsen min (det er til og med i min Instagram-biografi), får jeg ofte forvirrede og uforståelige svar fra merkevarerepresentanter når jeg forteller dem at jeg er utenfor størrelsesområdet deres.

En enkel løsning: Gi flere plusskvinner en plass ved bordet

Joselyn Adams

Når folk i plusssamfunnet får spørsmål [av tynne moteskribenter], er det alltid det samme. Det er forfriskende når folk faktisk bryr seg om problemene vi står overfor, i motsetning til hva de tror magre folk vil lese om tykke jenter. De spør hva de tror kommer til å bli clickbait, som «Hva er forskjellen mellom pluss-size og svingete?» Det ville ikke vært noen forskjell hvis vi hadde like tilgang til mote. [Uten flere plussreportere] er det slik ringvirkningen fortsetter.

Med tillatelse fra Nadia Aboulhosn

En av de største utfordringene jeg har hatt i moteindustrien er å pitche designideer til merkevarer. De ble satt til side i årevis fordi ingen ønsket å investere i pluss. Hele min karriere har jeg prøvd å overbevise merker om å gi ut plussstørrelser eller ta møter for å gjøre samlinger som gir mening for inkludering. Hvis de bare lyttet til oss eller tok avstemninger på sosiale medier, kunne de gjort det bedre.

Med tillatelse fra Emily Bibik

Selv om jeg er en selger i jenteteamet vårt, har jeg hatt den fantastiske muligheten til å jobbe med Old Navy plus-teamet om kundeundersøkelser. Jeg sitter sammen med teamet, gir dem tilbakemelding, lar dem se gjennom stykkene jeg har kjøpt som jeg liker og ikke liker. I fjor passet de badedraktlinjen på meg slik at de kunne passe på en rekke kropper. Noe vi har snakket mye om er graderingen av størrelser. Når du lager klær til kvinner i plussstørrelse, legger du til bredden og lengden. Og noe jeg har gitt tilbakemelding på er at etter hvert som størrelsene blir bredere, blir de for lange. Ingen vil se ut som om de svømmer i noe som ikke passer. Jeg sa til designteamet: 'Kan vi se på karakteren vår? Fordi en 4X ikke burde gå ned til føttene mine.’ Det var spennende å se dem ta det og faktisk gjennomføre en endring.

Med tillatelse av Jen Wilder

Moteindustrien må gjøre en bedre jobb med å ansette, promotere, investere i og lære opp store kvinner til å drive moteselskaper. Jeg kan ikke fortelle deg hvor mange ganger jeg, en faktisk fet moteriktig person, har sittet ved et bord med ledere og fortalt meg hva fete folk vil ha på seg. Mote har et ekte og ekte fatfobiproblem. Store merker og varehus har hele kjøps- og designteam som ikke er store selv. Du kan ikke vite hva kampene og behovene er til pluss kvinner hvis du ikke er i en kropp som har disse behovene, og jeg tror det er et problem at høyt rangerte muligheter og posisjoner svært sjelden innehas av fete mennesker, langt mindre fete kvinner.

Men fremfor alt: Motens fremtid er inkluderende

Bogdana Ferguson

Da jeg begynte å gjøre Lag min størrelse på Instagram [hvor jeg gikk inn i prøverom og fotograferte hvordan merkevarens største størrelse så ut på meg], forventet jeg mange negative tilbakemeldinger. I stedet har jeg fått så mange positive tilbakemeldinger fra merker som Veronica Beard og til og med Loft, som nettopp utvidet til pluss i fjor. Åpenheten og viljen for merkevarer til å lytte har vært fantastisk. Det er bare trist å se andre merker som ikke går opp eller ikke en gang svarer.

Med tillatelse fra Denise Caldwell

Da jeg var praktikant i en high-end publikasjon for 10 år siden, var jeg den eneste afroamerikanske og store personen i moteavdelingen. Nå når jeg besøker moteskap og kontorer, og til og med bak kulissene på moteshow, ser jeg en rekke former, størrelser og etnisiteter representert. Størrelsesinkludering har virkelig fått fart, og det er en spennende tid å være svingete.

Med tillatelse av Jennifer Patterson

Den største forbedringen har vært når det gjelder synlighet. For åtte år siden, da jeg begynte i bransjen, var det ingen som snakket om plus size. Det var et usynlig segment av befolkningen – klær ble holdt i snuskete hjørner av butikken, og media var ikke interessert i pluss-size-markedet. Gjennom årene har kroppsmangfoldsrevolusjonen brakt plussstørrelser ut av skyggene og inn i forkant av vår kollektive bevissthet. Det har vært utrolig å være vitne til det, på nært hold og personlig. Som kvinner i store størrelser får vi faktisk se oss selv der ute i verden, ta opp plass og se fantastiske ut mens vi gjør det.

Intervjuer er redigert og komprimert for klarhet.

Lindsay Schallon er senior skjønnhetsredaktør på Glamour. Følg henne på Instagram @lindsayschallon .

Del Med Vennene Dine: