Ett år senere er dette den virkelige effekten Fenty har hatt på skjønnhetsindustrien

Før denne tiden i september i fjor, if Nyma Tang ønsket å kjøpe en ny foundation, hoppet hun inn i bilen, krysset fingrene og forberedte seg på at åtseledderjakten skulle begynne. Til tross for at hun bor i Dallas, Texas – der omtrent en fjerdedel av de 1,1 millioner menneskene er svarte – sier 27-åringen at det ofte ville ta henne dager med leting for å finne en nyanse som passet til hennes 'veldig mørke hud med kjølige røde undertoner. '

«En gang lette jeg etter en spesifikk apotekstiftelse og dro til fem forskjellige Walmart- og Target-butikker [som hadde linjen], og jeg kunne fortsatt ikke finne [nyansen min],» sier hun. «Den ene dagen dro jeg til den ene butikken, den neste dagen kjørte jeg en vei til den andre. Etter alt dette måtte jeg ende opp med å kjøpe det på nettet – og du vet hvor vanskelig det er å matche deg selv på nettet.' Selv i prestisjebutikker, hvor det var flere alternativer, men formler koster tre eller fire ganger prisen, sier Tang at hun ofte havnet i en blindvei. 'Jeg har fått sminkeselgere til å si: 'Å, du trenger ikke foundation. Du er perfekt slik du er,' fordi de ikke hadde noen grunnlag som matchet.'

Så kom Fenty Beauty. På dette tidspunktet burde historien høres kjent ut. Det har blitt kanon i skjønnhetsbransjen og standarden for hvilke sminkemerker har forsøkt å matche – eller overgå – de siste 12 månedene. Mer enn to år underveis, la Rihanna og teamet hennes grundige tanker og forskning på Fentys produkter, noe som til slutt førte til helten: 40 nyanser av grunnlaget som spredte seg jevnt over hele spekteret – fra det mest rettferdige til det dypeste – sammen med markedsføring kampanje som gjorde sitt synspunkt høyt og tydelig. ' Grunnlag for alle ' burde ikke ha vært en revolusjonerende idé, og likevel, med så mange kvinner sultet på tilgjengelig basesminke som faktisk fungerte for deres hudfarge, er det akkurat det det var.

I motsetning til andre kjendisserier, slo ikke Rihanna bare navnet sitt på etiketten og la det til en dag. Hun var 100 prosent involvert i prosessen, inkludert pakking, markedsføring og formulering – noe hun sa var spesielt viktig for henne gitt antall ganger hun gikk bort fra sminkestolen bare for å bli skuffet. Fenty var et kjærlighetsarbeid, og hun gjorde det slik at ingen kvinne noen gang skulle føle den frustrasjonen. 'Jeg kunne aldri ha forutsett den følelsesmessige forbindelsen kvinner har med produktene og merket som helhet,' fortalte Rihanna Tid november i fjor. «Noen finner nyansen av foundation for første gang, og blir emosjonelle ved disken. Det er noe jeg aldri kommer over.

Instagram-innhold

Se på Instagram

«Jeg så andre mørkhudede jenter i Sephora bli matchet i denne foundationen, og den smeltet bokstavelig talt utenat,» skrev Tang på Instagram helgen etter lanseringen, som umiddelbart ble viralt da Fenty Beauty-kontoen omprogrammerte den. Det var ikke bare de dype nyansene som fløy fra hyllene heller.

17. september dyrekretsen

Krystal Robertson, en 26 år gammel sykepleier fra Mississippi, skapte også overskrifter for sin anmeldelse av Fentys Pro Filt'r Foundation i #110. Som en kvinne med albinisme, var det første gang hun noen gang hadde funnet en nyanse som virkelig matchet og som ikke ble oransje. Det som fanget ærefrykten til Internett mest var at det ikke engang var den lyseste nyansen. «Jeg følte at det var verdt det å være meg selv,» skrev hun på nettet. 'Det betyr faktisk all verden at [Rihanna] ikke bare laget et mangfold av nyanser for alle fargede kvinner, men hun førte oss sammen.'

Instagram-innhold

Se på Instagram

I året siden sier både Tang og Robertson at Fenty-effekten (dvs. kjedereaksjonen til merker som lanserer mer inkluderende nyanseserier som svar på Fentys fanfare) har dramatisk endret deres erfaring med å kjøpe foundation. CoverGirl, Maybelline og Dior, for bare å nevne noen, har alle nå 40 nyanser av foundation – MAC har til og med 60 . (Se diagrammet nedenfor for mer.)

'Mulighetene for svarte influencere til å samarbeide med skjønnhetsmerker om mer inkluderende foundationfargeserier har også økt enormt,' sier Michanna Murphy , en makeupartist i Washington, D.C.. Hun peker på Jackie Ainas arbeid med Too Faced på grunnutvidelsen og Alissa Ashleys samarbeid med NYX som lysende eksempler på hva som skjer når svarte kvinner får plass ved bordet.

De neste produktene Tang sier at hun gjerne vil se forbedringer på er bronzere og blush. 'Mange ganger vil en blekrosa rouge se pen ut, men hvis den har en hvit base, vil den bli askeaktig på noen med middels til dyp hud,' sier hun. 'Mange rødmer fungerer fortsatt ikke for mørk hud.' Hun har også lagt merke til at mange mørke foundation-nyanser fortsatt leser ashy. 'Merker har en tendens til å velge bare én undertone og neglisjere de andre,' sier hun. For lyse nyanser er det imidlertid et overveldende antall alternativer.

Selv om representanter for både Fenty og Sephora nektet å dele inntekter eller salgstall med Glamour , sammenlignet tidlige estimater Fentys monumentale suksess med en annen kjendismoguls skjønnhetslinje: Kylie Jenners Kylie Cosmetics. I november 2017, når Tid kalt Fenty Beauty en av sine Årets beste oppfinnelser , avslørte magasinet at merket hadde tjent inn hele 72 millioner dollar den første måneden (fem ganger hva Jenner tjente i samme periode). I januar 2018, WWD rapportert at Fenty var på vei til å overgå Kylies inntekter, til tross for at de to hadde en veldig lik kundebase: forskjellige kvinner som er villige til å bruke betydelige penger på sminke. (Afro-amerikanske og latina-kunder utgjør Fentys største demo, sammen med en solid base av asiatiske kunder. Hvite kvinner er den minste forbrukergruppen.)

Også et tegn på hudfargens boom som kategori: Sephora lanserte nylig en ny kampanje rettet mot å hjelpe shoppere med å finne sin perfekte nyanse, undertone, formel og finish av basemakeup. 'Sephora har alltid vært et reisemål for foundation, men vi har ikke alltid sendt det på en høylytt og stolt måte,' sier skjønnhetsdirektør i Sephora Jeffrey engelsk .

Merker som nå har 40+ nyanser

hvordan lage en transformerende papirninjastjerne

30 dollar

Andre steder føler modellverdenen og moteindustrien også kjølvannet av Fenty-effekten. Backstage denne sesongen på New York Fashion Week, kan jeg personlig si at jeg la merke til mye mer dype hudfarger på arbeidsstasjoner enn tidligere sesonger – noe både modeller og makeupartister bekreftet da jeg spurte. 'Jeg vil definitivt si at det har vært mer forbedring, men jeg tror det er fordi det er mye mer press for artister for å gi sminke til alle nå,' sa modellen Leomie Anderson Glamour backstage på Savage x Fenty.

Men før bransjen klapper seg selv på skulderen, er det klart at dette bare er begynnelsen. Som Bee Shapiro nylig påpekte i New York Times , mangfold har vært 'in' tidligere . Hvordan sikrer vi at denne tiden ikke er en flyktig trend og i stedet blir en inngrodd del av kulturen vår?

For det første trenger makeupartister både de riktige verktøyene og bedre opplæring. I henhold Precious Lee (i tillegg til Anderson), har modeller med mørk hud fortsatt ofte sin egen sminke med seg backstage og til opptak. «Jeg har modellert i New York i seks år,» sier Lee. «Jeg burde kunne sette meg ned i stolen som enhver annen modell og stole på at de kommer til å vite hvordan de skal sminke meg og håret mitt. Men jeg har vært i en posisjon så mange ganger hvor det ikke har skjedd. Så jeg bestemte meg, bokstavelig talt, akkurat i år, for å bli en av dem som tar med mine egne produkter. Men jeg er heldig nok til å jobbe med mange artister som er forberedt, men det er fortsatt så mange artister i høye stillinger som [ikke].

Instagram-innhold

Se på Instagram

Selv når en artist kommer forberedt med en rekke nyanser, sier modellen Duckie Thot at det ikke betyr at de alltid har ferdighetene til å bruke sminken hennes riktig. 'Ærlig talt, vi er fortsatt i en tid hvor det er den første for så mange svarte modeller å jobbe - som, virkelig jobber,' sier Thot, som spilte hovedrollen i Fentys første kampanje, i tillegg til å gå i våren 2019-show. «Så til og med å ha plass til andre makeupartister til å komme inn og jobbe med svarte modeller med jevne mellomrom, er helt nytt. [Derfor] har det også vært press på [makeupartister] for å opptre og løfte spillet deres. Mer enn noe annet krever forståelse av huden vår. Som modell kan du se når de forstår fargekorreksjon eller teksturen til huden din. Disse tingene må tas i betraktning når du sminker deg.'

Legger til Jaleesa Jaikaran , en makeupartist som har jobbet ni sesonger av NYFW: 'Da jeg begynte [å jobbe backstage], noen ganger ville jeg ha modeller som enten kom til meg for å gjøre ansiktet sitt spesifikt eller hvisket til meg i serien for å få meg til å fikse det for dem. Det var ikke alltid ille, men som en fargekunstner som kan gjøre alle hudtoner, ville jeg mange ganger bare ha fargemodeller til show fordi enten [hovedkunstneren] stolte på at jeg gjorde det eller [modellene] kom direkte til meg. Jaikaran sammenligner jobben med å male: Hvis noen er maler, ville de ikke dukket opp uten fargen de trenger. Makeupartister, sier hun, bør alltid ha produkter som passer til enhver hudtone og ferdighetene til å bruke dem.

«Det hele er en del av samtalen,» sier Thot. 'Jo mer vi fortsetter å snakke om det, jo bedre.'

Og mens vi er på temaet ting å snakke om, nesten alle fargemodeller Glamour snakket med backstage på NYFW denne sesongen sa at håret nå mangler langt bak sminke når det gjelder inkludering. «De må ha flere frisører som er utstyrt og vet hvordan man legger parykker og jobber med svart hår,» sier Anderson. 'Det er det neste industrien må begynne å utforske.'

Rihanna, hvis du leser dette: Fenty Hair. 2019.

hva er noen morsomme spill å spille hjemme

Lindsay Schallon er senior skjønnhetsredaktør i Glamour. Følg henne på Instagram @lindsayschallon .

Del Med Vennene Dine: